Монтаж имитации бруса своими руками

Что понадобится для монтажа

Материалы

• имитация бруса;
• сухой брусок для обрешетки 40x50 мм или 50x50 мм;
• саморезы по дереву оцинкованные или нержавеющие;
• дюбель-гвозди или анкеры — если крепите обрешетку к бетону/кирпичу;
• антисептик для древесины;
• грунт/масло/краска/лазурь для финишной защиты;
• утеплитель и мембрана — если делаете фасад с утеплением.

Инструменты

• рулетка, карандаш, угольник;
• уровень 1,5–2 м или лазерный уровень;
• отбивочный шнур;
• шуруповерт;
• перфоратор — для кирпича и бетона;
• торцовочная пила, циркулярная пила или лобзик;
• молоток и добойник;
• кисть или распылитель для антисептика.

Если работаете на фасаде, сразу берите нормальный крепеж. Черные саморезы для гипсокартона сюда не подходят.
Это частая ошибка. Они ржавеют и ломаются.

Выбор породы дерева для интерьера и фасада

• Для внутренних работ используйте имитацию бруса из сосны.
• Для обшивки фасада используйте имитацию бруса из лиственницы.

Внимание! Не обшивайте фасад имитацией бруса из сосны без покраски, в этом случае материал быстро испортится, так как сосна не обладает естественной устойчивостью к осадкам и УФ-лучам. Для интерьера вы можете использовать лиственницу. Дороже, но лучше и красивее.

Что сделать до начала работ

1. Дайте доске акклиматизироваться. Оставьте материал на объекте минимум на 48 часов, лучше на 3 дня. Полностью снимите транспортную пленку, защитите материал от дождя и прямого солнца. Особенно если доску привезли с холодного склада в теплый дом.
2. Проверьте влажность материала. Для внутренней отделки желательно 12–14%, для фасада обычно допустимо до 16%. Если влажность значительно выше, после монтажа ее почти наверняка поведет. Не обязательно сразу возвращать, дайте ей досохнуть несколько дней.
3. Обработайте древесину. До монтажа имитацию бруса желательно покрасить со всех сторон, в том числе и торцы. Это защитит от набора и потери влаги материал, тем самым он не будет деформироваться.
4. Выберите направление монтажа. Имитацию бруса можно укладывать горизонтально и вертикально, это уже зависит от вкуса. Главное сделать подходящую для такой раскладки обрешетку.

Как сделать обрешетку правильно

Обрешетка нужна не «для галочки». Она решает сразу три задачи: выравнивает стену, создает основание для крепления и оставляет вентиляционный зазор.

Шаг 1. Разметьте стену

Сначала найдите самую выступающую точку стены. По ней и будете выставлять плоскость. Если стена неровная, не пытайтесь «дотянуть» это доской. Имитация бруса неровности не скроет.

Шаг 2. Установите рейки

Для горизонтального монтажа доски рейки ставят вертикально. Обычный шаг между брусками — 400–600 мм по осям. Если доска тонкая, например 16–18 мм, лучше держать шаг ближе к 400 мм. Для более толстой можно 500–600 мм.

По углам, у окон, дверей и в местах стыков обязательно ставят дополнительные рейки. Это нужно, чтобы было куда крепить край доски. Иначе потом начинаются странные «висящие» участки и щели на примыканиях.

Шаг 3. Выставьте плоскость

Все рейки должны стоять в одной плоскости. Проверяйте длинным уровнем, правилом или шнуром. Если основание кривое, используйте подкладки или регулируемый крепеж. Вот здесь торопиться точно не стоит: один лишний час на обрешетку экономит полдня нервов при обшивке.

Шаг 4. Оставьте вентзазор

Между стеной и имитацией бруса должен быть воздушный зазор. Для фасада это обязательно. Минимально ориентируйтесь на 20–30 мм. Если есть утеплитель и мембрана, делают контробрешетку, чтобы воздух мог проходить снизу вверх.

На фасаде должны быть вход и выход воздуха: снизу забор, сверху выход под карнизом. Если вентиляции нет, обратная сторона доски будет сыреть, а дальше — потемнение, грибок и деформация.

Какой крепеж выбрать

Варианта по сути два: саморезы или кляймеры. Но применяются они не одинаково.

Саморезы

Это основной и самый надежный вариант, особенно для фасада. Используйте оцинкованные или нержавеющие саморезы. Длина — примерно в 2,5–3 раза больше толщины доски. Например, для доски 20 мм часто берут саморез 4,0x50 мм.

Крепят обычно в шип под углом 45°. Следующая доска закрывает место крепления. Получается скрытый монтаж, но крепление остается надежным.

Кляймеры

Подходят в основном для внутренней отделки, где меньше перепадов влажности и нет ветровой нагрузки. На широкую и тяжелую фасадную доску я бы их без оговорок не советовал. С ними можно сделать красиво, но надежность сильно зависит от профиля и качества металла.

Если нужен простой практический ориентир:

• для фасада — чаще выбирают саморезы;
• для интерьера — можно саморезы в шип или кляймеры.

Как монтировать имитацию бруса пошагово

Шаг 1. Начните с нижней линии

Отбейте горизонтальный уровень по нижнему ряду. Первая доска — самая важная. Если она уйдет даже на несколько миллиметров, к концу стены это станет заметно.

Шаг 2. Установите первую доску

При горизонтальном монтаже доску обычно ставят шипом вверх, пазом вниз. Это правильнее для фасада: в паз меньше попадает влага и пыль.

Первую доску выставляют строго по уровню и крепят особенно надежно. Если крепите скрыто, иногда стартовый ряд удобнее зафиксировать в лицевую часть у нижней кромки — потом это место перекрывается планкой или остается внизу, где не бросается в глаза.

Шаг 3. Крепите каждую доску к каждой рейке

Это важный момент. Доска должна быть закреплена во всех точках пересечения с обрешеткой. Нельзя прикрутить «через одну», потому что так быстрее. Потом именно такие участки начинают пружинить и отходить.

Шаг 4. Вставляйте следующую доску в паз

Заводите шип в паз, аккуратно подбивайте через обрезок доски или деревянную проставку. Не бейте по шипу напрямую. Он легко мнется, а потом ряд уже не садится как надо.

Шаг 5. Оставляйте компенсационные зазоры

У пола, потолка, в углах и возле примыканий оставляйте зазор 5–10 мм. На длинных участках и на фасаде ориентируйтесь по условиям и влажности, иногда зазор нужен чуть больше. Потом он закрывается доборными элементами.

Шаг 6. Следите за стыками по длине

Если доска короче стены, стык делайте только на рейке обрешетки. Не в воздухе. Стыки лучше разбегать в соседних рядах, а не собирать одной вертикальной линией — так и крепче, и визуально аккуратнее.

Шаг 7. Подрезайте торцы точно

У имитации бруса очень многое решает чистая геометрия. Если торец подрезан криво хотя бы на пару миллиметров, на стыке это видно сразу. Поэтому углы и торцы лучше пилить торцовочной пилой, а не «на глаз».

Как делать углы, стыки и примыкания

Есть два рабочих варианта наружных углов:

• закрыть готовым деревянным уголком;
• сделать аккуратную запиловку и состыковать доски по месту.

Если делаете впервые, уголок обычно надежнее и быстрее. Запил под красивый угол смотрится эффектно, но требует очень точной геометрии. Малейшая ошибка — и появляется щель.

Вокруг окон и дверей заранее продумайте доборные элементы: наличники, откосы, планки примыкания. Здесь часто ошибаются: сначала нашивают доску, а потом выясняется, что закрыть край нечем или крепить наличник уже некуда.

Ошибки, из-за которых отделка портится

• Монтаж сырой доски. После высыхания появляются щели и выкручивание.
• Кривая обрешетка. Все волны и перепады потом будут на лицевой поверхности.
• Отсутствие вентзазора. Особенно критично на фасаде.
• Черный крепеж. Ржавчина, потеки, ломкость.
• Слишком большой шаг обрешетки. Доска начинает играть и прогибаться.
• Нет обработки торцов. Именно торцы сильнее всего тянут влагу.
• Стыки не на рейке. Через время край начинает отходить.

И еще один реальный совет, не из теории. Перед тем как зашивать всю стену, соберите 3–4 ряда «на пробу». Сразу станет видно, как работает соединение, удобно ли заходят панели, не нужно ли подправить шаг или плоскость. Это мелочь, но она реально спасает от переделок.